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LMM vom X6 in X9
Ich will keine 800€ für nen neuen LMM ausgeben, daher die Frage ob der LMM aus dem 2l V6 Xedos6 meinen 2l V6 Xedos9 wieder heilen könnte, denn die X6 dinger bekommt man gebraucht zu nem vernünftigen Preis.
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hat das noch niemand ausprobiert?
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weis vielleicht jemand ob der X9 Luftmassenmesser auch in anderen modellen verbaut wurde, zb 626 oder 929?
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Schonmal den Zieharmonikaschlauch hinter dem Luftmengenmesser überprüft? Seeehr seeehr ungewöhnlich dass der kaputt geht. Es gibt da noch nen anderen Thread wo alles mal durchgekaut wurde, wo defekte Luftmengenmesser vermutet wurden. Da ist auch der Verweis auf so ein komisches Kästchen daneben, wo wohl irgendein relativ billiges Kleinteil das zeitliche gesegnet hatte. Versteife Dich nicht so auf den LMM.
Hier ist der Link: http://www.xedos-community.de/showth...ftmengenmesser |
es wurden bereits Reperaturen für über 1000€ an dem motor ausgeführt u.A. zündkabel, kerzen, komplette Luftansaug- und Unterdruckschläuche, diverse Dichtungen...
Es bleibt nun nurnoch Zündverteiler und LMM. Habe jedoch nun schon von zwei 626ern gelesen die genau mein problem haben und bei denen wars immer der LMM (obwohl KEIN Fehler im Speicher ist | bei mir genau so). Ganz zu schweigen davon, dass 800€ zuviel sind, möcht ich es dann wenigstens vorher mal testen ob dann wieder alles funktioniert. Muss doch irgendwo ne Liste geben in welche Fahrzeuge der Luftmassenmesser überall eingebaut wurde, sollten ja sogar Ford Probes damit rumfahren. |
Hallo Gonzo,
ich glaube nicht, daß der X6 LMM in den X9 paßt. Dafür ist das Meßverfahren der zwei Sensoren zu unterschiedlich: Der X6 hat eine Klappe, oder genauer einen Kegel, der vom Luftstrom bewegt wird und über eine Art Poti ein Signal an die ECU gibt. Der X9 hat einen Hitzedraht im LMM, der vom Luftstrom abgekühlt wird. Die Heizung wie auch die Ankühlung regelt kontrolliert ein interner Chip im LMM. Das ist ein Unterschied wie zwischen L-Jetronic und LE-Jetronic. Das sind zwei Generationen von Einspritzung. Mißt man die Signale mit einem Multimeter, schauen sie gar nicht so unterschiedlich aus. Aber sei gewiß, die ECU wird sie nicht verdauen. Diese Problematik ist allen MX-3 und Probefahrern bekannt, die auf einen KLZE-Motor umgerüstet haben. Der Serienmotor hat einen VAF-Messer mit Klappe wie der X6, der KLZE einen MAF mit Hitzedraht. Es wird schon seinen Grund haben, daß die alle mit dem Serien-LMM fahren, solange sie nicht auch die ECU vom KLZE einbauen. 800 Eier ist schon eine steile Ansage für einen Gluhdraht (auch wenn er aus Platin ist) mit ein bißchen Elektronik. Schau doch mal in den USA nach bei Ebay.com, da habe ich das Teil gesehen für US$ 250,-- (also gut 200 Eier). Da findest Du acu ein Tuningteil, das den Luftmengenmesser durch eine eigene, mit einem speraten Kennfeld frei programmierbare Elektronik ersetzt für rund, wenn ich es richtig im Kopf habe, US$ 500,... Immer noch billiger als die Serie und gibt Dir trotz Serien-ECU volle Autonomie über die Gemischbildung. Gruß Highscore |
Das was mich halt so stört ist, dass ich nicht mal eben testen kann obs der LMM wirklich ist. Gibt keinen Schrottplatz der nen X9 hat, das is wirklich zum verzweifeln.
Heißt der Xedos in US genauso? 250$ is mit steuern und transport immernoch wesentlich billiger.... ne gute idee ps: nach was sollte man da suchen? air flow sensor? |
Hallo Gonzo,
Der Xedos 9 heißt in den USA "Millenia". Der LMM schimpft sich "Mass Flow Meter" oder eben kurz "MAF" Gerade geschaut, da verkauft ein Shop in Kanadi so ein Teil für 50 kanadische Dollar, das rund 35 Euronen. Fracht kannst Du rechnen irgendwas zwischen 30 und 50 Eier. Auf die Summe aus Teilepreis plus Fracht kommen 4% Zoll und die Mehrwertsteuer. Bleibt also echt erschwinglich. Gruß Highscore |
Zitat:
Der Luftmassenmesser des Xedos 9 2.0i V6 scheint wirklich nur in eben diesem Modell verwendet zu werden. Der 323F BA 2.0i V6 hat einen anderen Luftmassenmesser, während der Xedos 6 2.0i V6 einen baugleichen Luftmengenmesser verwendet wie er beim JE-Motor verbaut war (929 3.0i V6 Typ HC). Ulk dabei: der 323F BA 2.0i V6 verwendet den gleichen Luftmassenmesser wie der Xedos 6 1.6i 16V der zweiten Serie (B6BF-13-215). Lustigerweise hatte der Xedos 6 1.6i 16V der ersten Serie noch den gleichen Luftmengenmesser wie der 2.0i V6 der ersten und zweiten Serie ;) Der Xedos 9 2.0i V6 scheint der einzige Motor zu sein, der den Luftmassenmesser KF35-13-215 verwendet, obwohl die Teilenummer eigentlich darauf schließen lassen würde, dass alle KF-Motoren dieses Teil verwenden sollten. Dem ist aber offensichtlich nicht so. Schaut man sich nun die anderen Motorisierungen von Xedos 9, MX-6 oder 626 an, findet man wiederum diverse Luftmassen- und Luftmengenmesser, die aber alle unterschiedliche Teilenummern haben und auch teilweise anders aussehen. Gruß, Christian |
Erstmal danke für die Antworten.
Kann es sein, dass das Innenleben des LMM vom 323F BA 2.0i V6 mit meinem identisch ist, dementsprechend also die gleichen Werte liefert wie meiner nur die Bauform des Gehäuses anders ist (was man ja dann mit etwas Fummelei tauschen könnte). ach ja und zu den ebay teilen... wenn der vom KL Motor ist (also 2.5l) macht das nichts oder? |
Zitat:
Aber das würde Dir auch nichts bringen. Die LMMs dieser ganzen Mazdas sind alle so enorm teuer. Selbst der altertümliche Luftmengenmesser meines 626 Coupe 2.2i kostet gut 800 Euro - ich kenne nämlich jemanden, der hat sich seinen mit diversen Bastelversuchen wie z.B. offenem LuFi zerstört und hat das dann teuer bezahlen dürfen. Und zu einem gebrauchten würde ich gleich gar nicht greifen. Aber das wurde hier auch schon mal irgendwo erwähnt. Zitat:
Gruß, Christian |
Oje, dann bleibt mir echt nichts anderes übrig als Mazda dafür 800€ hin zu legen...
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Hallo Gonzo,
stimmt, den kleinen 2L-Motor kennen die nicht drüben. Ich denke, das Signal eines Mazda-Hitzedraht-Luftmessers auch aus einem ähnlichenanderen Modell wird für die ECU Deines Autos schon recht bekömmlich sein. Allerdings halte ich es auch für gut möglich, daß Dein LMM gar nicht kaputt ist. Das Hitzdraht-Design ist zwar teurer als die Klappenlösung im 6er, hat allerdings auch keine mechanischen Teile, die verschleissen können. Aber, was kann nicht alles pasieren, was geht nicht alles kaputt. Bevor Du den LMM tauscht würde ich an Deiner Stelle, wenn Du es nicht vorher bereits getan hast, den Drosselklappensensor mir genau anschauen und durchmessen. Dieses Teil sitzt auf der linken Seite der Drosselklappe, es ist mit einem vierpoligen Stecker mit der ECU verbunden. Dieses Bauteil meldet dem Motorsteuergerät, wieviel Gas Du gibst. Dieses Signal formuliert die Erwartung in der ECU dafür , wieviel Luftdurchsatz sie am LMM und seinem Signal erwartet und als Signal messen will. Wenn also das Signal von der Drosselklappe daneben ist, schaut die ECU nach einem Signal, was vom LMM einfach nicht kommt. Der Drosselklappensensor arbeitet als Spannungsteiler mit einem Poti, das von der Drosselklappewelle verdreht wird. Er ist daher ein Verschleiß, d.h. Verschleifteil, weil es nicht ungewöhnlich ist, daß sich seine Kontaktflächen abarbeiten. Dabei bedeutet es leider gar nichts, daß Deine Fehlerdiagnose keinen Code ausgeworfen hat. Bei der Überprüfung schaut die ECU nur, ob überhaupt eine Spannung aus dem plausiblen Arbeitsbereich (größer als 0,3V und kleiner als 5V) anliegt. Darum prüfe unbedingt den Verlauf der Spannungsänderung am gelb/roten Kabels des Anschluß-Steckers. Das ist zumindest bei meinem 2,5L der ersten Serie die Farbe der Sensorleitung zu ECU. Diese Spannung sollte bei Drosselklappe "zu" (= Leerlauf) irgendwo zwischen 0,3V und 0,8V liegen. Bei Vollgas (Klappe maximal offen) sollten wenigsten 3,6V bis irgend ein bißchen über 4V anliegen. Genauso wichtig wie diese Werte für Minumum und Maximum der Drosselklappenspannung ist aber der Verlauf dazwischen: Die Spannung sollt sich kontinuierlich, wenn Du Gas gibst, d.h. ohne Sprünge oder Aussetzer bis zum Höchstwert verändern. Wann das irgendetwas daneben liegt, hast Su den wahren Übeltäter gefunden. Beste Grüße Highscore |
wenn ichs mir so überlege könnte das sogar irgendwie auf das fehlerbild passen. wenn ich langsam gas gebe, nicht ruckartig, dreht der motor hoch bis in den begrenzer, aber einmal kurz nen tritt aufs gas und er fällt ins ruckeln. leerlauf einwandfrei, geht auch nicht aus oder sowas.
zusammen mit dem drosselklappensensor sind es 3 verbliebene fehlerquellen. - Zündverteiler: Ich meine dem Zündverteiler sollte es egal sein wieviel gas man gibt und ob man langsam gas gibt, außerdem würde dann der leerlauf nicht so total störungsfrei laufen. - LMM: möglich, da der motor scheinbar zum störungszeitpunkt für die bereit gestellte menge luft zu wenig treibstoff hat (eben nur die definierte menge vom leerlauf), die drehzahl fällt stark ab, der motor geht aber nicht aus, er ruckelt und hält sich gerade so am laufen...sobald man vom gas geht wird die luft weniger, benzin bleibt gleich, gemisch stimmt, einwandfreier leerlauf - Drosselklappensensor: könnte das gleiche wie LMM verursachen, vll is der schleifkontakt ncihtmehr durchgängig und spinnt wenn er schnell bzw ruckartig bewegt wird also ich fahr morgen vormittag gleich mal in die werkstatt und teste das, wenigstens ein hoffnungsschimmer |
Heißt das, daß der Motor bei Vollgas verweigert?
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naja würde das nicht vollgas nennen, wenn ich ganz vorsichtig und langsam gas gebe kann ich ihn problemlos hochdrehen, sogar bis der begrenzer abregelt, überschreite ich aber irgendeine unsichtbare grenze beim tritt aufs gas fühlt sich das so an als ob er sich verschluckt und dann eben total unruhig wird, teilweise hält er dann noch eine bestimmte drehzahl, ruckelt und schüttelt sich aber ziemlich, abhilfe schafft dann nur vom gas gehen, dann wird er sofort wieder stabil im leerlauf
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Na das Spiel heißt "Versuch und Irrtum".
Ich würde aber schon meinen, daß die Zündung nicht das Problem ist. Schaut schon nach den Symptomen, die Du beschreibst, danach aus, als käme den Steuergerät durcheinander, für die aktuale Last die richtige Einspritzmenge zu finden, das sind die anderen zei Kanditaten. Übrigens der Drosselklappensensor als Ersatzteil ist auch im Verhältnis schweineteuer. Da sollte es aber auch der aus jedem anderen V6 mit Klimaanlage tun. Gruß Highscore |
Also Drosselklappensensor hat nen einwandfreien Verlauf von 0,5 - 3,8V. Hab auch mal das mittlere Kabel des LMM gemessen, Verlauf von 2-3,5V, was nicht so schlecht aussieht.
Trotzdem muss es der LMM sein, was anderes bleibt einfach nichtmehr übrig, nachdem schon fast alles an dem Motor getauscht wurde und auch Benzindruck sowie Kompression völlig ok sind. Lambdasonde wurde auch gleich am AU Gerät gemessen und ist im grünen Bereich. Werde nun mal versuchen noch jemanden mit einem 2l V6 X9 zu finden, damit derjenige mal meinen LMM testet. |
Hi Gonzo, fahre doch einfach mal in eine Werkstatt. Ansonsten doktorst du noch ewig an deinem Problem herum. Und bevor du noch etwas an Teilen kaufst, könnte die direkte Fehlersuche und Reparatur bei Mazda günstiger kommen.
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das ding steht seit 3 wochen in einer werkstatt, aber die wissen auch nicht weiter. der mechaniker hat auf mazda gelernt und ist ratlos. nur bevor ich noch 800€ drauf leg und der LMM am Ende doch nicht schuld ist will ichs vorher wenigstens testen.
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noch ne möglichkeit.... könnte vielleicht auch der Klopfsensor eine Rolle spielen? Kann der in irgendeiner Weise die Einspritzmenge beeinflussen?
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Das klingt alles nach sinnlosem raten, aber nicht wirklich nach wirklichem Prüfen!
bei dir den Fehler festzustellen sollte nicht länger als ein paar Stündchen dauern! Will damit nicht angeben, aber das machen wir den ganzen Tag, weiß ja nicht was dein Mechaniker da alles macht, aber so wirklich auskennen tut er sich anscheinend nicht! auch wenn es der blinkercode nicht einfach macht, ist das Prüfen am Motor doch trotzdem nicht so schwer! |
wenn überhaupt was blinken würde wäre ich schon glücklich, aber der Fehlerspeicher ist leer. (ja es wurden künstlich Fehler erzeugt zum Test)
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Hallo Gonzo,
ich denke, irdendwann sollte es an der Zeit sein, wo Du Dich in professionelle Hände gibst, sprich eine Mazda-Fachwerkstatt, am besten Xedos-zertifiziert (gibt es in Österreich). Dein Mechaniker mag zwar bei Mazda gelernt haben und sich auskennen. Was Du jetzt aber brauchst, ist das Interface, daß eine Mazda-Werkstatt als Spezialwerkzeug hat. Dieses Werkzeug wird zwischem dem Zentralstecker am Motorsteuergerät und dem entsprechendem Stecker des Kabelbaums eingesteckt und macht so ein Monitoring sämtlicher Signale auf, die zur ECU unterwegs sind. Dann macht man mit diesem angeschlossenen Werkzeug eine Probefahrt und ist endlich gescheiter und weiß, was kaputt ist. Wird zwar irgendetwas kosten, aber doch besser als blind herum zu stochern. Mir kommt übrigens eigenartig vor, daß Du an einem mittleren Kabel des Drosselklappensensors irgendwelche 2,5 - 3V gemessen hast. Welches Kabel war denn das? Am Drosselklappensensor sind vier Kabel angeschlossen: Braun/Rot: Leerlaufschalter Grau/Rot: Sensorspannung ca. 5V Gelb/Rot: geteilte Sensorspannung als Drosselklappensignal ca. 0,5 - 3,8V Schwarz/Gelb: Masse (geht über den Umweg Motorsteuergerät auf die Karrosserie). Meinst Du etwa die braun/rote Leitung zum Leerlaufschalter? Gruß Highscore |
die 2-3,5V waren am LMM, mit dem Drosselklappensensor stimmt alles.
das problem mit der mazda werkstatt is einfach, dass es hier EINE gibt und der vertrau ich nicht, die wollen einem nur ihre neuwagen andrehen. und weit woanders hinfahren geht nicht. Ich hab mich jetzt erstmal damit abgefunden, die Kiste heim geholt und suche nun einen gebrauchten LMM, irgendwann werd ich ja mal einen finden. Ein seltenes Auto zu fahren hat leider auch Nachteile |
Hallo Gonzo,
Na wenn Du schon so tief in die Materie eingedrungen bist, kannst Du den LMM auch gleich selber im Fahrversuch testen. Klemm doch einfach ein Kabel an der Sensorleitung, führe es in das Fahrzeuginnere und miss mal mit einem Multimeter (sollte so hochohnig seinm daß nicht kaputt geht) das Signal gegen Masse. Das sollte sich der Pegel von Leerlauf über wenig Last bis Vollgass doch so proportional ändern wie am Drosselklappensor. Gruß Highscore |
naja bin auf dem weg zum fahrzeugtechnik-ingenieur, da sollte man wenigstens etwas vom mechaniker wissen, bisher hats auch für alle autos gereicht, nur der mazda tanzt aus der reihe.
wie gesagt war ich an der sensorleitung des LMMs schon dran. Linkes kabel 12V+, Mittleres Sensor, Rechtes wohl Masse. Im Leerlauf warens 2V und wenn man gas gibt gehts bis ca 3,5V rauf, nichts auffälliges...sonst hätte ja der Fehlerspeicher auch einen dementsprechenden Fehler aufzeichnen müssen. Allerdings werd ich ihn trotzdem tauschen sobald ich einen gebrauchten bekomm, da es einfach nichts anderes mehr sein kann. Zudem hab ich beim durchwühlen des ganzen internets einen Beitrag von nem 626 Fahrer gefunden, die haben ja afaik auch Heizdraht-LMMs. Der beschrieb ein Problem und das war 1zu1 mit meinem identisch, als wenn ichs geschrieben hätte, der brachte das Auto dann zum toyota händler (hatte es da gebraucht gekauft) und die suchten und suchten und suchten und fanden aber nichts, tauschten und werkelten aber es ging nie weg. Irgendwann haben DIE es dann zu Mazda gebracht, die haben zwar auch nichts gefunden (kein Fehler im Speicher, wie bei mir) aber aus Mangel an Optionen dann einfach den LMM getauscht....und die Kiste lief wieder. Werde mir zwar nochmal den Klopfsensor ansehen sobald ich ihn finde, aber erwarte da auch nichts besonderes. |
Hallo Gonzo,
für den Ingenieur ist nichts zu schwör. Aber manchmal wehrt sich schon die Materie verflucht. Kann nur gemeinsam mit Dir raten, was der Fehler ist. Allerdings erscheinen mir 2V als Leerlaufsignal (= da sollte Windstille sein am Hitzedraht) schon doch recht viel. Ich nehme an, daß die die 3,5V auch nur im Stand beim Gasgeben gemessen hast. Eben darum wäre es sehr aufschlußreich, herauszufinden, was Dein LMM tatsächlich für eine Spannung liefert, wenn Du wiklich unter realen Bedingungen im Fahrversuch Vollgas gibst. Vielleicht hat ja das Steuergerät eine Macke. Der Klopfsensor sitzt meines Wissens nach im "V" zwischen den Zylinderbanken unter den kühlwasserschläuchen. Du kannst sein Signal am Anschlußkabel abgreifen, das ist noch vergleichsweise leicht zugänglich. Glaube aber nicht, daß dieser Sensor etwas mit Deinem Problem zu tun hat. Wenn dieser Sensor übernervös ist (und kaputt ist er ja nicht, Du hast ja keine Fehlermeldung) nimmt die ECU die Vorzündung maximal zurück. Dann würde aber der Xedos problemlos laufen - halt leider nur wie eine lahme Ente. Werde interessehalber mal nachlesen, welche Spannung mein Hitzedraht im Leerlauf und im Stand der ECU meldet. gruß Christian |
Wenn der Klopfsensor die Einspritzung nicht beeinflussen kann hat sich das eh schonwieder erledigt.
Das Signal von LMM hab ich wie vermutet im Stand gemessen, aber da sollte sich doch eigentlich nichts zum realen Fahrtzustand unterscheiden, die Strömung durch den LMM is ja nur vom Stand der Drosselklappe abhängig. Nachdem ich aber eh nichts anderes machen kann während ich vergeblich nach nem LMM suche leg ich mir mal nen Kabel rein und schau was er so bei der Fahrt von sich gibt. Was mich jetzt auch etwas wundert, nach dem Tausch der ganzen Teile, also Ansaugschlauch, Unterdruckschläuche, Thermostat (wurde gleich mit gewechselt, sollte damit aber nichts zu tun haben), Ventildeckeldichtungen, Zündkerzen, Wasserschläuche, läuft er deutlich besser, dh mann kann jetzt mehr gas geben bis er in den "ruckel-zustand" geht. gekommen ist es aber plötzlich während der fahrt, ohne vorankündigung, zack, wollte gasgeben - ruckelt nur noch. Die Sache ist das einzige was mich noch am LMM zweifeln lässt, ich vertret da irgendwie die Meinung wenn der kaputt ist, dann bleibt der Zustand und wird nicht mal besser oder schlechter. |
Hallo Gonzo,
ich weiß nicht ob du mir eine PM zurückgeschrieben hast. Mein Postfach war leider voll und ich habs zu spät gemerkt. Sorry! Gibt es schon erkenntnisse ob der LMM beim 6er und 9er 2.0 gleich sind? Vom 6er hätte ich einen da. Ich könnte dir auch zum test einen schicken. Und falls er nicht passt schickst du ihn mir wieder zurück. Oder mach am besten mal ein Foto von dem LMM dann kann man vergleichen ob sie optisch gleich sind. Gruß Peter PS: Im Postfach ist wieder Platz ;) |
nein, wird leider nicht passen. x6 hat nen luftmengenmesser der lediglich nen ,durch den luftstrom ausgelenktes, poti benutzt, der x9 hat nen luftmassenmesser, der ein beschichtetes keramikplättchen hat welches durch den luftstrom abgekühlt wird. leider leider...
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Hallo Gonzo,
darf ich mitwirken? ;) bin ja relativ neu hier bei Euch, aber ich versuch mein Wissen mit Euch zu teilen. :) Kannst du uns bitte nochmal aufzählen, was die Werkstatt bereits testweise erneuert hat? Laut deiner Schilderung scheint es ja ein 'Beschleunigungsloch' zu sein. dh bei langsamer Drehzahlanhebung gehts. Bei Volllast ruckelts. Aber wie ruckelts? Könnten es auch Zündaussetzer sein? Die würden sich ähnlich darstellen. -> ein Hinweis auf die Zünkabel und auch die integrierte Zündspule im Zündverteiler oder doch eher wie Spritmangel bzw schlechter Einspritzung und dadurch schlechter Gemischbildung. Wie äussert sich das Verhalten, wenn du die Drehzahl bei der es ruckelt beibehälst. (also zB bei 3000min-1) Ist das Ruckeln dann weg oder bleibt es genauso schlecht bis du wieder in den LL gehst oder fällt der dann automatisch in den LL zurück obwohl du die DKL noch offen hälst? Wenn es der LMM sein könnte, kann man ihn auch mal abklemmen und dabei den Motor im LL laufen lassen. Dann erkennt das Steuergerät den fehlenden LMM und geht in den Notlauf. Somit ist die Regelung des LMM komplett weggeschaltet und der Motor könnte dann zumindest anders hochdrehen. Zwar ohne Leistung, aber sollten dann noch die selben Symthome bleiben dann ist es zumindest nicht der LMM. Denn der ist ja dann nicht mehr dran. ;) Gruß Andreas |
Ich schildere jedem Helfer gern das ganze Geschehen.
Schadensverlauf: Bin wie jeden Tag in der früh zur Arbeit, sind ca 13km bundesstraße. Motor hat davor nie irgendwelche Probleme gemacht, keine Zündaussetzer, super verbrauch (8,3l bei 150 auf der bahn). Nach ca 6km, bin ich hinter nen Traktor gekommen, also mit 30 lang geschlichen, dann is der abgebogen, ich wollte im 2. gang gas geben und aufeinmal tote hose. Verhalten VOR dem Werkstattaufenthalt: Motor startet einwandfrei, läuft im Leerlauf ruhig und ohne Beanstandungen. Wenn man gaaaaaanz vorsichtig Gas gibt, kann man den Motor hochdrehen (wie hoch hab ich damals leider nicht probiert), sobald man über einen gewissen punkt kommt beginnt der motor unruhig zu ruckeln, sofortiger Leistungsabfall, sofortiger Abfall der Drehzahl in den Bereich des Leerlaufs (wenn man kuppelt natürlich nur). Hält man diese Gas-stellung erholt sich der Motor praktisch nichtmehr. Man muss vom Gas gehen, dann stabilisiert sich alles im Leerlauf und kann wieder sehr behutsam die Drehzahl hochbringen. im Bereich 3000-5000rpm konnte man teilweise noch fahren (hab das auto direkt zur werkstatt gebracht. Einen Tag danach (noch nichts am Motor gemacht) war der Fehler immernoch genauso vorhanden. Was in der Werkstatt gemacht wurde: Ich hab gleich noch den Thermostat wechseln lassen, da das gehäuse aufgrund Alterung langsam undicht wurde...tropfte seit paar Wochen etwas. Gewechselt wurde also: Ansaugsschlauch, Ventildeckeldichtungen, Ansaugdichtungen, Unterdruckschläuche, Thermostat, Zündkerzen, einige Wasserschläuche und glaube noch irgendwelche Dichtungen die ich nicht näher beschreiben kann. Überprüft wurde: - Kompression: auf allen Zylindern hervorragend - Lambdasonde am AU Gerät: keine Auffälligkeiten - Klopfsensor: meldet keine Fehler - Drosselklappensensor: normaler Signalverlauf - Drehzahlsensor: meldet keine Fehler - LMM: Spannungsverlauf von 2-3,5V - weis keiner ob das gut ist - Zündkabel zeigen keine Alterungserscheinungen - Fehlerspeicher meldet KEINE Fehler - Kraftstoffversorgung (bis zu den Einspritzdüsen) tadellos Verhalten NACH Werkstatt: Man kann nun wieder einigermaßen Gas geben. Wenn er nun in den ruckel-Zustand geht fällt er nichtmehr in so ein extremes Leistungsloch aus dem er garnichtmehr rauskommt - man spürt eben wie der motor wackelt, aber trotzdem erhöht sich die rpm leicht, nimmt man das Gas etwas zurück fängt er sich wieder und man kann weiter Beschleunigen. Besonders deutlich tritt es auf wenn man im hohen Gang untertourig beschleunigen will, also im 5. von 1500rpm z.B.. da muss man dann in den 4. schalten weil man im 5. nicht durch den ruckel-bereich kommt. Meine Einschätzung: Ich hab vorhin malwieder den Stecker von LMM abgezogen, aber - auch wenns doof klingt - ich kann nicht sicher behaupten ob das Problem da auftritt oder nicht, da der Motor ja eh gedrosselt läuft. Gehen wir mal davon aus der Zündverteiler incl Spule ist daran Schuld, hätte ich dann nicht ständig Zündaussetzer und Leistungslöcher? Ist es dem nicht egal wieviel Gas ich gebe? Gibt es irgendeine plausible Erklärung warum er dann nur beim Beschleunigen spinnt? Wenn ich den Motor so sehe habe ich das Gefühl er bekommt in dem Moment zuwenig Benzin, also Luft/Benzin gemisch stimmt nicht, da er aber nicht raucht tippe ich auf viel zu mager. |
Hmm, schonmal an die Benzinpumpe gedacht? Vielleicht weiss ja jemand, wie man soetwas prüfen kann. Das ist ja echt konfus. :rolleyes:
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der Druck in der Benzinleitung wurde gecheckt und liegt bei normalen 2,5-3 bar (oder so...hab die werte jetz nicht im kopf)
außerdem kann man ihn ja hochdrehen bis in den Begrenzer solange man das nur langsam macht. bei benzinmangel würde der motor das nicht tun |
ok, das nenn ich mal ne gute Fehlerbeschreibung. Bekommt man ja selten von den Kunden. 8)
Also auf Zündungsfehler (Zündkabel, ZV) würd ich jetzt nicht mehr setzen, da er nicht auf LL zurückfallen würde. Egal wäre es auch bei Zündungsprobleme nicht, denn je mehr Last der Motor braucht, umso stärker ist der Zündfunke bzw dann schlägt der Funke gegen Masse durch. Aber er würde dann nicht abtouren sondern munter weiterwackeln und bei höheren Drehzahlen würd man es nicht mehr merken. Also doch die Gemischzusammensetzung wo was nicht stimmt. Ist das 'wackeln' (ich nenn es mal jetzt so) immer bei einer Drehzahl? Besser gefragt, immer bei der gleichen Stellung des Pedals/Drosselklappe? Du hast zwar mit einem Voltmeter dein DKL(Drosselklappe)-Sensor geprüft, aber das ist nicht genau genug. Es kann sein, das die Schleifbahn an einer Stelle unterbrochen ist und genau auf dieser Stelle verreckt der Motor und erholt sich anschließend nicht. Genau kann man den DKL-Poti nur mit einem Oszi messen und sich die Spannungskurve aufzeichnen lassen. Da wäre dann ein Ausreisser nach oben. Allerdings hat nicht jeder ein Osziloskop. Mit einem Voltmeter sieht man das nicht. Ich mag einfach nicht glauben, das ein LMM kaputt geht. Aber wenn alle Indizien dahindeuten und auch bereits schon vieles gemacht wurde... |
Hab leider kein privates Oszi, aber deshalb mit dem Voltmeter extrem langsam und mehrmals gemesen und wenn der Drosselklappensensor einen falschen Wert liefert müsste das dann auch im Fehlerspeicher stehen.
Ob der Fehler nun immer bei der gleichen Drosselklappenstellung auftritt kann ich so nicht sagen aber jedenfalls kann ich ihn bei mehreren Stellung "provozieren". In dem moment wo ich das pedal um ein "ordentliches" Stück runterdrück (also keineswegs vollgas, lediglich eine normale beschleunigung) geht das ruckeln los, dabei ist es egal in welcher Stellung es vorher war. Ich muss morgen unbedingt mal schaun was im oberen Drehzahlbereich passiert, ob es da nun besser oder schlechter ist. Zündkabel sind meines Erachtens eh unrealistisch, selbst wenn ein Kabel durchschlägt sollten ja immernoch 5 funktionieren und dann hätte sich ein Problem bereits durch unruhigen Lauf oder Fehlzündungen ankündigen müssen und nicht so plötzlich kommen. Zundverteiler zieh ich aber (auf Platz 2 nach LMM) immernoch in Betracht. Kein Fehler im Speicher passt (kann ja keinen erzeugen), Probleme bei Beschleunigung kann nun angeblich auch sein. Und durch das Wechseln der Zündkerzen wurde es nochmal nen stück besser. |
Hast du die Zündkabel denn getauscht, also sind NEUE drin? Denn oben hast du geschrieben, sie wurden getauscht und weiter unten steht "überprüft, keine Alterungserscheinungen".
Meiner hatte genau die gleichen Symptome wie deiner, bei mir waren es die Zündkabel, genauer gesagt ein Zündkabel. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, sie sahen noch gut aus. Jetzt habe ich die blauen von NGK drin, alles wieder gut! |
nein die zündkabel wurden nicht getauscht, wurden angeblich überprüft und für gut befunden.
Hattest du wirklich genau das gleiche Problem? |
ich kenn es noch nicht so, das der Motor dann so abstirbt und kein Gas mehr annimmt. Von daher eher unwahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich.
Kannst ja morgen nochmal etwas testen und uns berichten. |
Zitat:
Im Leerlauf war alles ok, er lief ruhig und ohne Aussetzer. Wenn ich langsam Gas gegeben habe, ging es, aber bei stärkerer Beschleunigung hatte ich keine Chance ruckelfrei vorwärts zu kommen. Auch ich kann dir nicht versprechen, dass es daran liegt, es kann natürlich auch andere Ursachen haben. Aber ich würde die gut 100 Euro für die Kabel dem LMM eindeutig vorziehen. |
Werd mir jedenfalls mal nen Zündleitungssatz bestellen, schaden kann das sicher nicht. eine Empfehlung wo man am besten bestellt und auch das richtige bekommt?
hab grade in 3 shops geschaut und 3 unterschiedliche "arten" gefunden. mal steht dort "Fahrzeuge ohne Zündverteiler" (was das auch immer bedeuten soll) dann mal "Enthält kein Kabel für Zündspule" etc. Ich möcht einfach nen kompletten, guten Satz... |
Sicher kann man sicher nur bei den originalen sein. Ok der Preis...
Aber ich habs auch schon bereut, das ich bei eBay einen preiswerteren Satz genommen habe. Die Kabel sind so weich, das man Probleme hat, sie auf die Kerzen zu stecken. Ok, hat dabei auch nur die Hälfte gekostet. Obacht... Aber man kann nicht alles haben. 8) bis morgen... http://forum.htpc-news.de/images/smilies/muede.gif |
Also du brauchst für den X9 2.0 V6 meines Wissens die "RC-ZE28" von NGK.
Zu bekommen bei www.autoteile-meile.de für unter 90 Euro. Allerdings weiß ich nicht, ob dort das Kabel zum Verteiler dabei ist. Ich denke aber schon, da es wohl die gleiche Serie ist wie die, die ich kaufte. Für meinen X6 habe ich die "RC-ZE31" von NGK genommen, da waren alle 7 Kabel dabei. Ist aber auch gute 10 Euro teurer. Mich wundert nur, dass man scheinbar nicht die gleichen Kabel nehmen kann, da es doch eigentlich der gleiche Motor ist!? EDIT: Wenn du auf der Homepage nach deinem Wagen suchst, wunder dich nicht, dass es dort nur verschiedene 2.5 V6 Version gibt, aber dort ist auch eine mit 105 KW dabei, das ist der "kleine". Oder direkt hier. |
Moin,
zu den Zündkabeln: ich hatte mir letztens auch nagelneue gekauft - waren von Bosch und 2 Kabel waren einfach zu kurz, kein Witz. Ich konnte die nur quer über den Motor "spannen". Die Kerzenstecker waren ebenso weich, wie die schon beschriebenen. Man konnte die nur schlecht aufstecken und zudem lösten die sich wieder von der Kerze und vom Verteiler.... Fazit: von Bosch - Schrott Ich würde lieber die von NGK nehmen! Zu den Symtomen: Bei meinem 323 GT war die Gasannahme ähnlich deinem X9. Es hatte sich herausgestellt, dass der Verteilerfinger irgendwie Unfug trieb. Zündverteiler ausgetauscht, nie wieder Probleme gehabt. Nun kostet der Zündverteiler mächtig Asche bei Mazda und man möchte ihn warscheinlich ungern bestellen, aber ein Versuch ist es wohl Wert. Wenn der Fehlerspeicher leer ist glaube ich auch nicht daran, dass der LMM defekt ist. Aber wie wäre es, nach der ganzen Herumdoktorei das Steuergerät mal zu resetten und ihn neue Werte erlernen zu lassen. Batterie (+) abklemmen und irgend einen Verbraucher bzw Bremspedal drücken. Halt uns auf dem Laufenden Gruß Christian |
Hab heute während der Fahrt das Signal vom LMM angeschaut und da gibt es überhauptkeine auffälligkeiten. Nehme deshalb nun auch erstmal Abstand vom LMM. NGK Zündkabelsatz ist bestellt und wird schnellstmöglich getauscht. Wenns dann noch da ist, kommt neuer Zündverteiler rein.
ach ja und im oberen Drehzahlbereich scheint das Problem weniger aufzutreten, da hab ich teilweise sogar richtig guten Durchzug. hab nen günstigen ZV gefunden, vom 2l X6 (gleiches BJ). Code laut Verwerter KF1 (wobei ich nicht weis ob das wirklich richtig is). Meiner hat KF34. PS: SG wurde paarmal resettet und er zeigt definitiv keine Fehler an bzw. er würde sie anzeigen, hat aber keine. |
kleines Update. Kabel warens nicht, tausche nun den Zündverteiler. Aber ich hab jetz immerhin schöne blaue kabel :-)
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letztes Update:
Zündverteiler (incl Spule) getauscht und DAS war der Fehler. Nochmal danke an alle die geholfen haben, endlich geht die Kiste wieder. :-D |
Endlich, das freut mich für dich ;)
Was hast du bezahlt? Neu oder Gebrauchtteil? |
gebraucht gabs natürlich nix. neu mit 2 jahre garantie 250€, war okay
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Ich glaub, da haben andere schon mehr bezahlt ;)
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Super das er wieder läuft! Dann wieder viel Spaß mit deinem X9 :)
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