Beschleunigung Xedos schlecht
 

Ez 1997.Motor KF 103 kw
km Stand 240 tkm
Zahnriemen neu
Kerzen Denso standard neu
Zündkabel Splitfire neu
Drosselklappe getauscht wegen def. Poti
Benzinfilter neu
TÜV/AU ohne Probleme Neu
Ventildeckeldichtungen erneuert dazu war ganze Ansaugspinne ab, montage mit neuen Dichtungen komplett.
Staudruckmesser in Ordnung definitiv

Mein Problem, Leerlauf trotz versuchter korrektur an LL Schraube minimal 1000 upm derzeit, 1050-1100
nicht zu senken, LL Schraube fast ganz drin.
Motor kalt beschleunigung in Ordnung nach wenigen minuten warm dann gehemmte Gasannahme extremes ruckeln kann ich nicht feststellen, mehr Beschleunigungshemmung schlechte Leistung.
Leerlauf gefühlt zu unrund jedoch nicht am DZM zu sehen.

Spritverbrauch gefühlt zu hoch komme mit 60 Liter max 600 km, bin kein Heizer gemütlich bei 100 kmh Autobahn sollte er unter 10 Liter brauchen !

Was ist das für Ventil/Sensor zwischen dem Unterdruck und dem Benzindruckregler, Fehlerquelle ?
Wo kann ich ansetzen zur Fehlersuche ?

Alle Unterdruckschläuche geprüft, EGR Ventil meines Erachtens in Ordnung (ASU bestanden), kann man einige Teile ausschliessen als Fehler wenn AU ohne Probleme ?

PS. hat die Motronik schon OBD, hilft hier ein entsprechendes Lesegerät aus dem Handel ?

Danke der sachdienlichen Tips.

Grüsse
Thomas

Falsch, da braucht der weniger 8 oder sogar weniger 7 Liter.
Da hast du ein echtes Problem, nur kann ich dir nicht sagen welches.
Lies den Fehlerspeicher mal aus.
Kerzen und Kabel bringen vermutlich nichts - hab meine jetzt mehr als 160tkm drinne.
Kannst du die Kiste im 2ten Gang in ein paar Sekunden bei 110km/h in den Drehzahlbegrenzer fahren ?

Zahnriemen vielleicht beim wechseln um einen zahn versetzt?
Gift 2 hat ja schon das auslesen angesprochen.
Geht über brücken 2er pins im diagnosestecker und dann ausblinken mit multimeter oder ner led.
Gibts ne schöne anleitung für.
Wenn nicht hier in der wiki dann mal googlen.

Standgas einstellen geht nur im diagnose-modus (brücke im d-stecker)
Ansonsten regelt die ecu, während du an der schraube drehst, 1 zu 1 nach.

Steuerzeiten sind in ordnung wurde in Werkstatt gemacht. Habe zwar Handbuch hier aus dem Netz aber schlecht lesbar, wo ist "klemme D"

Warum sollte ich den im 2-Gang in den Begrenzer fahren, was soll das bringen ?

Wie gesagt alles da Multimeter ich messe gerne einiges durch aber keine Brachialmethoden.
Mit welchen Stichwort findet man das mit dem Auslesen von Fehlern ?

Schau mal hier in der Xedos-Wiki.
http://wiki.xedos-community.de/wiki/...eicher_Xedos_6

Moin Moin
Christian

Niemand ist unfehlbar. ;)
Was meinst du mit Klemme D?

Diagnostic Stecker brücken sieht dann so aus (Diagnose-modus).

http://img20.imageshack.us/img20/131/y5i4.jpg

Dann kannst Standgas einstellen.

Zum Auslesen dann selbe Brücke und wie in der Wiki beschrieben halt ausblinken.

Poti dann auch eingestellt?
Erst wenn der richtig eingestellt ist sollte man das Standgas einstellen.

Anleitung Einstellung Poti (TPS)

Gutgut...jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Nun ja Habe komplette Drosselklappen einheit gekauft war Original eingestellt also der Werte mit 1,5 mm Fühler und 5mm klemmt. Habe ich nicht verändert.

jetzt kann man mal zur entspannung wieder etwas schrauben, bin mal gespannt was der Fehler ist. Steuerzeiten sehe ich mir nochmal an, hoffe der hat nicht geschludert.
Werde den Diagnose Modus und die Prüf Led mal istallieren kenne das noch vom alten Passat noch vage mit den Blinkcodes.

Werde mal dann hier Posten was es war, macht euch ein Bier auf von mir und DANKE !

So, mal aus interesse jetzt kleinen Exkurs gemacht. Diagnose Modus Drehzahl eingestellt, ging gut. Danach aber wie schwankend auf die 1000 upm zu also ziemlich unregelmässig.
Kühlerlüfter macht dauerlauf im Diagnose Modus ! so richtig ??

Beim ersten auslesen diese Fehlercodes vorhanden

http://www.vidup.de/v/nwUKZ/

Fehler danach gelöscht, dann keine Fehler Anzeige mehr nach kurzer Probefahrt (Motor warm).

Fazit also immer noch Leerlauf unrund, beschleunigung mit leichten Ruckeln und schlecht, Lastwechsel zu hart. komisch !!
Abgas stinkt fett.

Also werde nochmal Steuerzeiten prüfen wer weiss was der Knabe gemacht hat in der Werkstatt, ebenso ZZpunkt wird jetzt mit den Diagnosevoraussetzungen nochmal geprüft.

Wer nochwas hierzu weiss, danke für die Posts !

ZZP einstellen ist selbes spiel wie strandgas.
Wenn du die brücke gesteckt hast im diagnostic stecker, motor anmachst und sofort die lüfter angehen soll das auf einen nicht korrekt eingestellten poti hinweisen wenn ich's richtig behalten hab.
Standgas beim betriebswarmen motor einstellen ist klar aber wenn du da schwankungen/ sägende drehzahl hast kannst das eh vergessen.

Hmm...ruckelt er unter volllast denn auch?

Kühlsystem auch nochmal checken,zu wenig Kühlmittel kann beim KF KL auch zu schwankenden Leerlauf führen.

Er läuft weder im Leerlauf noch unter Last vernünftig, irgendwo ist was schiefgelaufen.
Bei Kauf lief er relativ gut, bin ja wenig gefahren seitdem. er nahm aber gas an unter last wenn man langsam gas gab, beim spontanen durchtreten keine gute Leistungsabgabe.

Werde mal alles von Grundauf prüfen also ZZP, Steuerzeiten, Kompression usw. ist mir ein Rätsel aber bei der Laufleistung muss man mit allem rechnen.

auch wenns langsam lächerlich erscheint, weil ich das immer als erstes im verdacht habe, wenns um wenig leistung/ruckeln beim v6 geht, aber ich würd mal probeweise einen anderen zündverteiler ausprobieren, der im spenderfahrzeug nachweislich problemlos läuft.
alternativ kann man auch mit einem hochwertigen oszi den zündfunken an den zündkabeln "auslesen". wenn sich hier zeigt, dass der funke regelmäßig nicht oder nur schwach kommt: zv tauschen!
aber die sache mit dem niedrigen kühlmittelstand würde ich auch sofort mal prüfen - vorallem die erhöhte leerlaufdrehzahl deutet schon stark darauf hin!

mfg

Das kleinste Problem ist derzeit der Leerlauf :|

Werde das alles mal durchgehen, hatte Fahrzeug aber durchgescheckt und viele Teile erneuert unteranderem Öl und Kühlwasser erneuert, vielleicht war noch Luft drin, wer weiss.
Zündverteiler werde ich mal anderen besorgen, aber über ein Gebrauchteil komme ich nichr drüber raus, hoffe ich erwische einen guten.

das problem wird sein, dass ein gebrauchter meist nicht viel besser sein wird. meiner beobachtung nach gehen die dinger ab ca. 250tkm über den jordan. ich würde einen gebrauchten also nur dann kaufen, wenn ich den vorher in meinem auto ausprobieren kann und feststelle, dass es damit wirklich merklich besser läuft.
übrigens: finger weg von den nachbauteilen!! sofern die nicht schon defekt geliefert werden, gehen die innerhalb weniger wochen ein. und dann nerven die verkäufer noch rum vonwegen "sowas MUSS eine fachwerkstatt eingebaut haben, sonst gibts sowieso keine gewährleistung, weil man dann ja bestimmt beim einbau das teil selbst beschädigt bla bla bla...".
aber wünsch dir schon mal viel glück bei der suche - vielleicht klappts ja doch!

mfg

ist voll das System !

temperatur-sensoren schon überprüft?

Höchstwahrscheinlich ein undichtes Vakuumsystem.
Untersuche die Harmonika-schlauch zwischen Luftfilter und Motor mal auf Risse.

Oder mit Bremsreiniger rund die Vakuumschlauche spritzen weil es im Standgas lauft. Wenn das Drehzahl einstürzt hast du die undichtkeit gefunden.

Die Lambda sensoren können auch das problem sein...

den schlauch überprüfen schadet nie, aber wenn er der grund wäre, dann müsste der motor imho auch im kalten zustand bocken.

mfg

EDIT: @Thomas: mir ist gerade eingefallen, dass ja beim 7-anschluss-zv das "zündmodul" extern liegt - tausch DAS und nicht den zv! (hatte hier unlängst ein kollege aus wien - nach dem tausch des teils lief alles wieder super!)

Mit einem kalten Motor funktionieren die Lambda Sensoren noch nicht. Und wird die Luft Benzin menge standard gemischt.
Wenn nach einige Minuten die Lambda Sensoren aufgeheizt sind, werden diese benutzt.
Also es kann noch immer ein Vakuum Undichtigkeit sein, oder die lambda Sensoren.

wenns die lambdas wären, hätte das der tüv vermutlich festgestellt.
wie man die lambdas durchmisst, ist im whb beschrieben. auf verdacht würde ich die nicht tauschen (lassen), weil die meist sehr fest sitzen und der ausbau entsprechend schwierig ist. aber widerstand messen geht relativ leicht, kann man gelegentlich machen.

afaik wird in D beim abgastest der hc-wert nicht berücksichtigt - bei zündaussetzern ist der aber sehr hoch! daher kommt man in D durch, in Ö aber nicht.

mfg

Man braucht ein scope um die Lambda's richtig durch zu messen...
http://www.biat.uni-flensburg.de/msc...verlauf_ll.gif

wenn man das messgerät nicht mal eben zuhause rumstehen hat kostet der test wahrscheinlich mehr als die lambas selber ^^
und nochmal: wenns die lambdas wären, hätte das der au-test zeigen müssen.

mfg

edit: wenn man schon mal so schöne kurven aufnimmt, sollte man gleich auch die zündfunken der einzelnen zylinder aufzeichnen - dann sieht man nämlich, ob der funke gelegentlich zu schwach ist bzw. ganz fehlt ;)

Das muß auch niemand tun denn es werden klare Fehlercodes gespeichert.
Wenn das Fahrzeug mehr als 200tkm auf der Uhr hat würde ich selbst die aber schon auf Verdacht tauschen.
Diese Aktion ging bei mir vor Jahren völlig problemlos und ich mußte es dann ja nochmal tun als ich den Fächerkrümmer verbaut hatte.
Am Fahrverhalten (sprich Leistungsentfaltung) hat das aber nichts geändert, lediglich der Spritverbrauch ging um etwa einen halben Liter zurück und die Fehlercodes waren beseitigt.

Kühlmittel ist optimal gefüllt, fehlt nichts.

hier der thread von andi aus wien: http://www.xedos-community.de/showth...t=46358&page=2
da wurde auch jede menge geraten und getauscht. die lösung war - wie bereits gesagt - das "zündmodul". keine ahnung, wer damals auf die idee gekommen ist, das zu tauschen... ;)

mfg

So damit mal andere weiterhilft, nach langer Ruhepause habe ich einen gebrauchten guten Verteiler eingebaut, mit diesem läuft die Kiste wieder einwandfrei ! Sachen gibt, Frage mich nur was da drin defekt ist Hallgeber ??

nur um das nochmal festzuhalten: du hast einen verteiler mit 7 anschlüssen - also zündmodul und zündspule sind NICHT im verteiler integriert? und du hast diese auch NICHT separat getauscht?
wenn beides ja, dann kanns eigentlich nur an der verteilerkappe/dem verteilerfinger gelegen haben.

übrigens ist mir noch eine vereinfachte variante eingefallen um zu überprüfen, ob der zündfunke "kommt": mit einer zündlichtpistole ein zündkabel nach dem anderen durchtesten (die "induktionsklemme" der pistole natürlich möglichst nahe bei der zündkerze platzieren um zu sehen, ob "der funke" tatsächlich so weit kommt oder vlt vorher wo auf masse verloren geht).
wenn die pistole dann "blitz-aussetzer" hat, dann weiß man schon mal, dass der funke verloren geht. sind nur einzelne leitungen betroffen, schlagen entweder die kabel durch (=> kabel an mehreren stellen testen) oder die kontakte in der verteilerkappe sind korrodiert (=> kontakte reinigen). sind alle betroffen, ist entweder der verteilerfinger hinüber oder es liegt eben am zündmodul bzw. der zündspule.
vorteil dieser methode: zündlichpistole sollte jede kfz-werkstatt haben bzw. kann man sie für kleines geld erwerben und damit selbst testen, denn in ein oszi zu investieren wäre wohl für die meisten etwas zu teuer...

mfg

In dem Zündverteile ist noch mehr drin also nur der Verteilerfinger ;) das mit den ZZ Pistole habe ich auch schon gemacht an alles Kabel, das wäre auch zu einfach gewesen da Alles Kable und Kerzen erneuert wurden.

an dem Verteiler ist ein 4-fach Stecker und es ist unter der Abdeckung hinter dem Verteilerfinger noch eine Bauteil der Kontaktlosen Zündung dieses mit defekt sein wir ja durch die Motornähe thermisch Stark belastet.
Möglich das es auch die Verteilerdose oder der Finger war warum auch immer.

Zündspule war es nach einer Isolations und Widerstandsmessung nicht, diese ist fit.

sorry, aber mir ist noch immer nicht zu 100% und unmissverständlich klar, ob du nun einen verteiler mit integrierter zündspule und "zündmodul" hast oder nicht.
wenn dein zv aber nur diesen einen 4poligen stecker hat und sonst keinen, dann müssten spule und zündmodul extern sein.

das teil, das du meinst, ist das nockenwellensignal (bzw. der signalgeber dafür). wenn das defekt wäre, würde die ecu sowieso den betrieb einstellen und der motor würde ganz ausgehen. von daher würde ich dieses teil ausschließen, ohne es getestet zu haben.
ein verschleiß von verteilerfinger bzw. verteilerkappe kann allerdings schon zu den beschriebenen symptomen führen. vielleicht hätte in deinem fall also ein tausch dieser teile genügt. soweit ich weiß kosten beide zusammen ca. €55 (+versand).

hast du den alten verteiler behalten?

mfg

Alten Verteiler habe ich noch werde verkaufen das Teil. War nicht so dramatisch vom Preis her, nächstemal weiss ich Bescheid.

Also noch als Ergänzung falls mal andere hier Hoffnungslos "Rumpuzzlen"

Es war noch die Zündspule die hier keine ausreichende Zündspannung mehr lieferte, somit Ruckeln und Beschleunigungsprobleme endgültig beseitigt.