is echt blöd... nach dem Wühlen in meiner weit zurückliegenden Erfahrung-> könnte auch ein Zündungproblem sein, warte mal
so, hab im WHB nachgeguckt. zwei Fehler, die deiner Beschreibung entsprechen, eine Abhilfe zielt sofort auf Zündmodul ab, die andere möchte ein Problem mit eben diesem erst ausgeschlossen haben, bevor es weitergeht.
Multimeter dabei?
mach erstmal das da unten...
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aber beim LMM brauchst du nicht ans Steuergerät. Mit einer ganz dünnen und scharfen Nadel in den Stecker (vorsichtig!) stechen und messen gem. Anweisung
vielen dank für deine hilfe!!
der zündverteiler sieht bei mir zwar anders aus aber eine ähnliche beschreibung habe ich in meinem englischen X9-werkstatthandbuch gefunden. das mache ich auf jedenfall als nächstes.
multimeter habe ich als ordentlicher schrauber natürlich mit dabei...
ok, ich verstehe jetzt, was es mit den klemmen 3B-B und 4A-A auf sich hat: das sind im prinzip die gleichen pins - da wird nur geprüft, ob die leitung ok ist (daher durchgangsprüfung).
somit klar: ich kann, bei angestecktem kabel, direkt am LMM abgreifen und schauen, welche spannung dort ankommt (messung zwischen einzelnem pin und masse). C ist anscheinend das "referenz-plus", daher sollte es auf ca. 12V liegen.
somit wäre punkt 4 des LMM-checks erledigt. sollten die werte nicht passen, muss ich mit 5. fortfahren.
sollte der durchgang ok sein aber die spannung nicht passen, dann muss der LMM getauscht werden. richtig so?
soweit alles klar. ich muss nur diese "nadel-stecker" kaufen, die man beim multimeter vorne dranmachen kann oder alternativ eine feine nadel aus dem nächsten häkelshop. nur gut, dass in schweden die läden auch sonntags offen haben!
nimm eine feine Nadel und picks damit die Kabel an, danach einen Tropfen Kleber auf die Einstichstelle.
der Zündverteiler hat zwei Stecker. der 3-polige (das Bild, was ich gepostet habe), bezieht sich nur auf die Zündspule, die sitzt da mit drin. Der andere Stecker, müsste sechspolig sein, liefert Daten ans SG über Schließwinkel, OT-Signal usw. SG moduliert daraus den Primärstrom.
so, um nicht mit dem kleber rumpatzen zu müssen habe ich von hinten entlang der kabel eingestochen und so die spannung abgenommen.
ergebnis: (erster wert: zündung an, zweiter wert: leerlauf)
klemme A: 0,06 / 0,04 V
klemme B: 1,50 / 2,25 V
klemme C: 12,35 / 14,35 V
auswertung:
klemme A sollte "unter 1 V" sein - ok, 0,06 / 0,04 ist unter 1 V, aber soll das wirklich so niedrig sein??
klemme B sollte "ca. 0,60 / ca. 1,60V" haben - ich denke, das ist der übeltäter!!
klemme C zeigt anscheinend die batterie- / lima-spannung - scheint ganz ok zu sein, oder?
also werde ich diese woche mal schauen, ob ich beim lokalen mazdahändler einen passenden lmm bekomme. leider sind die teile ja auch RICHTIG teuer! der hier ginge noch und der versand wäre auch nicht so schlimm. oder weiß wer was günstigeres? (peter hat im shop gerade nichts, soweit ich sehen konnte...)
genau das habe ich auch vor bzgl. ausborgen nur gibts da leider ein problem: in der stadt hier gibt's keinen mazdahändler mehr - der nächste ist ein gutes stück südlich. außerdem bekomme ich dort nur ein neues originalteil um ca. 1.350€!!
der nette mitarbeiter bei ford hat mir aber noch ein gebrauchtteil rausgesucht und auch gleich samt telefonnummer und adresse ausgedruckt. werde morgen mal checken, was man da machen kann. vielleicht sind die ja bereit es mir "auf probieren" zur verfügung zu stellen.
auch der neue schlauch sollte die tage mal ankommen. ich denke vorher hat es auch wenig sinn einen neuen LMM einzubauen.
ich halte euch auf dem laufenden - und vielen dank nochmal für die hilfe!!
so, ich möchte da jetzt wirklich sichergehen, dass es dieses teil ist! daher kam mir folgende idee: das problem ist ja, dass die spannung auf der einen leitung zu hoch ist - die anderen passen. wenn ich mir jetzt eine "brücke" baue, die ich zwischen den LMM-anschluss und den stecker schalte, wobei die beiden äußeren leitung gerade durchgereicht werden jedoch bei der mittleren leitung ein widerstand oder gar ein poti eingebaut wird, sodass ich die spannung drosseln kann, dann könnte ich ja so das steuergerät wieder mit den "richtigen" informationen füttern und schauen, ob er dann rund läuft.
grund ist der: was, wenn diese abweichung garnicht wirklich der grund ist und eigentlich doch ein anderes bauteil für die probleme verantwortlich ist? wenn ich so die "richtige" spannung einstelle und der motor rund läuft weiß ich, dass HIER der fehler liegt. wenn sich nichts ändert weiß ich, dass ich weitersuchen muss.
was haltet ihr von der idee? einen versuch wert? keinesfalls versuchen? bessere vorschläge?
wenn ich es mache: was sollte ich beachten? wie finde ich heraus, welche die "richtige" spannung ist? ich weiß bislang, dass 0,6V bei zündung und 1,6V bei leerlauf anliegen sollen. aber wie weiter? verläuft das linear? kommt da je 1.000 touren 1V spannung dazu? (wäre durchaus logisch, da ja der volumenstrom direkt abhängig von der drehzahl ist...)
wäre für jeden tipp dankbar!!
mfg&gn8
so, mal wieder ein update...
heute ist der schlauch aus amerika angekommen. (2 wochen lieferzeit - ganz ok. hätten die nicht 1 woche auf den versand gewartet wäre das sogar noch schneller gegangen)
der neue schlauch ist DEUTLICH weicher als der alte, fast schon "wabbelig". die dimensionen passen (wenngleich der neue um ein paar millimeter länger ist - aber das kann sich auch durch die leichte stauchung im eingebauten zustand noch ändern) und wer hätts gedacht: made in china! (@wolfgang wink )
natürlich gleich die motorhaube geöffnet und das alte teil rausgenommen.
mit dem neuen ists aber um kein bisschen besser geworden.
dennoch bereue ich den kauf nicht. 30€ inkl. versand (kein zoll) ist imho unschlagbar. alleine schon, damit es nicht so "geflickt" aussieht...
bleibt noch die jagd nach dem LMM. ich hoffe sehr, dass er dann wieder anstandslos läuft!
aber eine ähnliche beschreibung habe ich in meinem englischen X9-werkstatthandbuch gefunden. das mache ich auf jedenfall als nächstes.
(@wolfgang wink 
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